Peixes Acara Discos

Certos aquaristas entendem que, na

verdade, todos os discos fazem parte de uma

mesma espécie, uma vez que conseguem

reproduzir-se entre si, produzindo filhotes

férteis durante gerações consecutivas.

Os discos amadurecem, isto é, tornamse

aptos para a reprodução, a partir de um ano

de idade.

Quando em cativeiro, esta espécie

apresenta grande dificuldade de reprodução e

de criação dos filhotes. Entretanto, é possível

obter sucesso, se forem respeitadas as

exigências ambientais e alimentares desses

animais.

O ritual de acasalamento começa com

uma corte pacífica, em que o macho gira em

frente e em torno da fêmea (é necessária muita

atenção para acompanhar esse rito). Em

seguida, o casal escolhe um local escondido e

escuro, em que vão ser depositados os ovos.

Nessa área, realizam uma limpeza completa,

removendo todos os pedregulhos e detritos.

A desova demora cerca de uma hora e,

logo depois de o macho fertilizar os ovos, o par

mantém constante agitação da água em torno

deles, abanando-os com as nadadeiras, para

garantir a oxigenação necessária. É bastante

freqüente a contaminação dos ovos por fungos,

entretanto, todos aqueles que forem infectados

serão devorados pelo par.

Depois da eclosão dos ovos, os filhotes

fixam-se em alguma superfície, em que

permanecem presos por cerca de três dias.

Nesse período, é muito importante observar o

comportamento dos pais, que podem devorar os

filhotes, no caso de não estarem bem

alimentados.

Outro fator que aumenta a taxa de

mortalidade dos filhotes é a insuficiência do

muco epitelial, produzido pelos pais, uma vez

que este é o nutriente exclusivo nos primeiros

dias de vida. Entretanto, isso pode ser sanado

com dietas especiais.

Criadores de discos salientam que o

sucesso na reprodução entre os espécimes

nascidos em cativeiro é bem maior do que no

de animais coletados em seu habitat natural.

As variedades criadas e melhoradas

geneticamente em cativeiro apresentam

tonalidades bem vivas, como se pode ver nas

subespécies verdes, azul-cobalto, azul-turquesa,

azul-royal, vermelhas e mistas.

Branco perola

Os acarás-disco apresentam bom

comportamento em aquários exclusivos, com

apenas exemplares de sua espécie, e convivem

bem igualmente em aquários mistos.

Entretanto, não se recomenda coloca-los

na convivência de peixes muito pequenos, que

podem ser devorados, nem dos muito

agressivos e ativos, uma vez que os discos se

assustam facilmente e podem se intimidar,

recusando-se a receber alimentação e, portanto,

ficando mais suscetíveis às doenças.

Esta espécie não tolera qualquer tipo de

poluição ambiental; por isso, recomenda-se que

um quinto da água seja trocada regularmente; o

uso de filtração contínua (com turfa e carvão)

também auxilia na manutenção das boas

condições da água.

Uma das espécies que tem facilitado

muito a vida dos aquaristas é um acará-disco

vermelho, trazido do Oriente. É conhecido

como “red dragon” ou “pigeon Blood”, pelas

suas características de fácil reprodução.

Red Dragon ou Pigeon Blood

CRIANDO DISCOS

Alguns autores aconselham que seja

usada na criação de discos água estéril, ou seja,

uma água sem microorganismos. Para que se

consiga esta água, eles utilizaram luzes ultra

violeta ou ozonizadores. Estes autores

aconselham ainda que o aquário não tenha areia

nem planta e que os restos de comida sejam

retirados diariamente por sifonagem. Mas

outros autores (inclusive eu) já conseguiram

manter seus discos em aquários sob outras

condições, tais como uso de filtro biológico e

plantas tais como as ceretopteris, hygrophila,

valisneria, além de água limpa, neutra e pobre

em calcário.

Pigeon branco

Vamos, portanto, sem desprezar as

opiniões diversas sobre o assunto, falar mais

detalhadamente da criação de discos com filtros

e plantas.

Vermelho de Schlingmann

O DISCO SE IRRITA COM FACILIDADE

Os discos são peixes, que apesar de

calmos, por natureza, podem se irritar

facilmente. Sendo assim, por via das dúvidas,

vamos lhe dar um conselho. Crie seus discos

sozinhos, sem a companhia de peixes de outras

espécies. Algumas espécies de peixes, mesmo

as mais calmas, podem causar no disco um tipo

de comportamento muito estranho: em dado

momento ele pode enfurecer, começar a nadar

velozmente de um lado para outro, bater nos

vidros e até ficar em um canto do aquário com

a parte inferior do corpo voltada para cima.

Esse comportamento pode acontecer uma vez e

não se repetir mais, mas há casos de peixes que

se comportam assim muitas vezes chegando até

a morrerem. Por outro lado, isso já foi notado

até com discos que viviam sozinhos no

aquário, não se sabendo até hoje porque o peixe

age assim.

DIMENSÕES E ACESSÓRIOS

DO AQUÁRIO

Um aquário ideal para discos deve ter

100 litros de água, ou mais. As proporções de

um aquário de 100 litros são: 70cms. de

comprimento, 35 cm. de largura e 45 cm. de

altura. Nele você terá o espaço necessário para

criar um casal de discos adultos ( com cerca de

15 cm de diâmetro) ou 6 discos jovens. Esse

aquário deve ser equipado com filtro biológico

e, por cima deste, cascalho de rio não alcalino.

Sob a areia, e entre os canos do filtro biológico,

coloque pequena quantidades de argila e xaxim

em barras para servir de substrato para que as

plantas cresçam.

A iluminação pode ser do tipo gro-lux e

luz do dia. Lâmpadas incandescentes podem ser

colocadas, nos casos de plantas que não

estejam se desenvolvendo bem.

O uso do filtro externo, para que se

obtenha uma água limpa, é muito importante. O

material filtrante deve ser trocado

quinzenalmente. Fazem parte ainda do

equipamento um termostato e um aquecedor.

ESCOLHENDO UM BOM EXEMPLAR

Existem duas espécies de acarás disco:

o Symphysodon discus (Heckel) e o

Symphysodon aequifasciata, esta última

constituída de três subespécies: a

S.a.aequifasciata (Pellegrin), a S.a. haraldi

(Schultz) e a S.a. axelrodi (Schultz).

A compra de um acará disco é

realmente uma aventura, isto porque, a maioria

dos exemplares chegam em más condições e

freqüentemente doentes. Algumas lojas, no

entanto, tem se preocupado com tal problema,

fornecendo peixes em melhores condições. De

qualquer forma, daremos agora alguma dicas

para que você, ao comprar um exemplar,

verifique se ele está em bom estado de saúde.

Vermelho Turquesa-Sol

1-Observe bem o colorido do peixe.

Exemplares mais escuros não deverão ser

adquiridos. As listras iridescentes (horizontais)

devem estar brilhantes e não apagadas.

2-As nadadeiras deverão estar abertas e os

olhos brilhantes.

3- A parte superior da cabeça e o abdômen

deverão estar roliços e nunca escavados (isso

significa que o peixe está recusando alimento

há muito tempo). Verifique se o peixe se

interessa por comida e se estão aceitando

tubifex.

4-Se você está pensando em promover a

procriação de discos, é óbvio que você compre

um casal. O que não é tão óbvio é diferenciálos,

pois macho e fêmea são muito semelhantes.

Apesar disto, na loja você pode ter sorte e

conseguir um casal. Para tanto, observe se

existem dois peixes juntos em um canto do

aquário, espantando os demais. Isso pode

significar que esses dois são um casal. Outra

forma prática, mas um pouco mais custosa, é

que você compre seis discos e jogue com

probabilidades: espere que cresçam e que, pelo

menos dois deles se acasalem.

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

O transporte do disco deverá ser feito

em um saco plástico escuro. Ao chegar em

casa, você deve colocar o saco fechado dentro

do aquário e esperar cerca de 30 minutos para

solta o peixe. Isso é importante para que ele se

acostume com a temperatura da água do

aquário. A seguir, solte o peixe, abrindo

lentamente o saco, isto com a luz do aquário e

se possível do cômodo desligadas. Não queira

alimentar seu peixe no primeiro dia, a não ser

que você disponha de alimentos vivos. Os

discos são muito exigentes com alimentação,

dando preferência aos alimentos vivos como as

dáfnias, vermes e larvas de mosquito, este

último seu prato predileto. O tubifex deverá ser

evitado no cardápio do disco, por ser um

alimento muito contaminado. Caso você não

disponha de tais alimentos, poderá substitui-lo

por coração de boi conservado em geladeira e

oferecido em pedaços do tamanho da boca do

peixe. No início eles poderão recusar este

alimento mas, em breve, começarão a procurar

pedaços no fundo do aquário.

A temperatura da água deve ser mantida

entre 26 e 32 graus Celsius.

LIMPEZA, ILUMINAÇÃO E

COMPORTAMENTO

A limpeza do aquário é um ponto

importante e você deverá retirar os detritos por

sifonagem, uma vez por semana. Ao fazer a

sifonagem, retire cerca de 25% da água,

repondo esse volume em seguida, com água

envelhecida por 3 dias e na mesma temperatura

da água do aquário.

Tangerina

O aquário de discos deverá receber luz,

cerca de 12 a 18 horas por dia.

É bom que você saiba que alguns peixes

são às vezes marginalizados por outros

companheiros de aquário. Eles, então, se isolam

em um canto, freqüentemente machucados

pelas brigas e recusam a alimentação. Estando

muito fracos, estes peixes podem facilmente

contrair doenças, por serem alvo fácil dos

inúmeros organismos patogênicos existentes na

água. Portanto, muito cuidado com as brigas

em que seus discos possam se envolver.

DOENÇAS E TRATAMENTO

Uma doença comum aos discos e,

também, ao acará-bandeira é o aparecimento de

vários orifícios na parte superior da cabeça, que

vão aumentando com o tempo, em número e

tamanho. Em certos casos há a formação de

uma substância branca que sai desses orifícios.

Essa moléstia é tida como incurável.

Eu contudo, já obtive uma reversão no

processo da doença, isolando o peixe doente

em um aquário, com 4 gramas de sal grosso por

litro. Essas 4 gramas foram adicionadas em

duas vezes, com intervalos de dois dias entre

uma dose e outra. O peixe deve ser mantido

nessa água até a melhora, a uma temperatura de

35 graus, e com alimentação abundante. Esse

tratamento pode ser usado na maioria das

doenças pois, geralmente, ele adoece por estar

mal nutrido.

Seguindo essas dicas você terá sucesso

na criação do disco.

O ESSENCIAL NA SUA MANUTENÇÃO

Costumo ouvir os mantenedores de

peixes tropicais - e isto inclui os varejistas da

aquariofilia - dizerem que gostariam de ter

discos em seus aquários, mas que são peixes

difíceis de manter. Se pudéssemos mudar esta

noção errônea, poderíamos abrir

consideravelmente o mercado destes ciclídeos.

Nós, os criadores e aquaristas de discos,

sabemos que não é assim. Se fossem

problemáticos, difíceis de serem mantidos, não

haveria essa profusão de variedades sendo

oferecidas no mundo inteiro. O que tenho

observado é que enganos são freqüentemente

cometidos pelo desconhecimento de aspectos

básicos sobre o comportamento e a biologia da

espécie, a físico-química do aquário, das

plantas e peixes compatíveis, e dos problemas

mais comuns que acometem os discos.

ADQUIRINDO DISCOS

Se você vai experimentar discos pela

primeira vez em seu aquário e está receoso de

perde-los, considere a aquisição de uma

variedade mais rústica e menos cara. Se você

conseguir criar estes peixes até a idade adulta,

pode então vende-los a seus amigos e recuperar

o investimento, antes de passar para linhagens

mais exóticas. Assim, se algum erro for

cometido no inicio, é preferível que isto

aconteça com peixes menos valiosos.

Adquira de preferência peixes juvenis

(3 a 4 cm de tamanho) pois estes se adaptam

mais facilmente a qualquer tipo de alimentação,

são mais fáceis de transportar, mais disponíveis

em número no mercado da aquariofilia e mais

baratos no seu custo. Os peixes adultos, apesar

de já possuírem toda a coloração definida, não

aceitam tão bem uma alimentação diferente

daquela a que estão acostumados, e seu preço,

dependendo do tamanho e da variedade

escolhida, costuma ser duas a dez vezes maior

que os mesmos exemplares juvenis. Os discos

crescem depressa, e se o aquarista for paciente,

em nove meses eles atingem a maturidade

sexual e a idade adulta.

Os discos são peixes de cardume, de

maneira que não devem ser mantidos sozinhos.

Os criadores de ciclideos usam o número seis

como a quantidade mínima para se obter um

par ou casal, mas, com sorte, você pode até

conseguir três. Normalmente, em um pequeno

grupo como este, logo se estabelece uma

hierarquia social, com indivíduos dominantes

exercendo a sua agressividade sobre os

dominados. A adição posterior de um novo

espécime ao grupo costuma causar a sua

segregação pela maioria, que chega até em

certos casos a infligir danos físicos ao recémchegado,

relegando-o a um canto do aquário e

condenando-o à fome. Este comportamento é

normal, e a retirada deste dominante costuma

apenas eleger um outro à mesma sorte. Mas

você não deve deixar as coisas chegarem a este

ponto: a situação pode ser amenizada com a

introdução do novo disco à noite, rememorando

o aquário se necessário, para melhorar as suas

chances de aceitação.

Adquira peixes saudáveis. Evite discos

que exibam os seguintes sinais: que estejam

escuros, parados num canto do aquário, com

respiração ofegante, que tenham o ventre

afundado ou a região da cabeça acima dos

olhos emagrecidas, com a quilha frontal

saliente; que carreguem fezes gelatinosas ou

brancas difíceis de se soltarem, indicativo de

doença geralmente causada por protozoários

intestinais; que tenham pequenos buracos na

cabeça e na face, indicativo de extrema

deficiência nutricional; que arremetam e se

esfreguem contra qualquer objeto dentro do

aquário, sinal de que são portadores de

parasitas de pele ou de brânquias; ou que

possuam olhos com um tamanho exagerado em

relação ao corpo, indicativo de que foram

hormonados para intensificação das cores.

Os discos saudáveis investem para

quem se aproxima do aquário, procurando por

comida; os seus olhos são transparentes, a

respiração regular, o comportamento curioso,

as cores vivas, as nadadeiras bem abertas.

ACLIMATAÇÃO

Os discos devem jejuar por algumas

horas antes e depois de viajarem, para evitar

problemas digestivos e diminuir os produtos do

seu metabolismo, minimizando a poluição da

água de transporte. Dependendo do número e

tamanho dos espécimes, e ainda do tempo de

trânsito, deve-se suspender a alimentação por

um período que varia de 12 a 48 horas. Os

discos devem ser transportados em sacos

plásticos com água e oxigênio, devidamente

acondicionados em caixas de isopor ou

papelão. Não devem ser usados produtos

químicos para oxigenar a água dos sacos, pois

estes danificam a mucosa dos discos, mas um

agente comercial protetor de muco pode ser

adicionado à água de transporte.

Tenha cuidado e evite choques de

temperatura e pH quando da aclimatação ou

transferência dos discos. Coloque os sacos

boiando na água do seu aquário durante quinze

minutos para as temperaturas se igualarem; em

seguida, abra os sacos e adicione água do

aquário gradualmente, bem devagar, na razão

de 25% do volume inicial a cada quinze

minutos. Ajuste o pH com no máximo 0,2

unidades de diferença, e quando tiver alcançado

isto, retire cuidadosamente o peixe com um

puçá e coloque-o no aquário, descartando a

água do saco.

Caso haja cloro, remova-o da água do

aquário, adicionando algumas gotas de solução

à base de tiossulfato de sódio (anti-cloro)

disponível no comércio. Se você colocar seus

discos em um aquário que não teve tempo de

maturar o filtro, use o teste de amônia

regularmente e faça trocas diárias de água.

Procure inocular o seu filtro com substrato que

contenha bactérias nitrificantes. O

recomendado é colocar os discos num aquário

cujo filtro já se encontre funcionando há pelo

menos um mês. Todos os discos recémadquiridos

devem passar por um período de

quarentena de pelo menos três semanas antes

de os colocar num aquário já estabelecido com

outros peixes.

O AQUÁRIO DE DISCO

Os discos são peixes de médio porte e

necessitam de aquários de capacidade adequada

ao seu tamanho. Num volume mínimo de 100

litros você pode ter no máximo uns oito discos

juvenis de 4 cm de tamanho, e se quiser que

eles cresçam bem, este número terá que ser

reduzido com o passar do tempo. O ideal é

providenciar um aquário de mais capacidade,

com um volume útil de 150 a 300 litros.

Os criadores de discos mantém seus

peixes em aquários sem areia, plantas ou

qualquer tipo de decoração, a não ser um cone

de barro ou tubo de plástico para desova, pois

fica mais fácil os casais localizarem suas

larvas. Além disso, facilita a higiene e a

manutenção do aquário, economizando tempo e

trabalho para quem possui dezenas deles. No

entanto, um aquário bem ornamentado é o

prazer de muitos aficionados do hobby da

aquariofilia, e para estes é triste a idéia de

colocar peixes tão belos e nobres em aquários

vazios como os descritos. Devido à natureza

tímida dos discos, e à água morna de que

necessitam, existem alguns truques para se

conseguir um aquário comunitário bem

balanceado.

PLANTAS E PEIXES

COMPATÍVEIS

Se você deseja plantas vivas, aquelas

que agüentam temperaturas altas são as mais

indicadas. As recomendadas incluem as

espadas , todas as espécies de Echinodorus,

todas as espécies de Vallisnérias, etc... Eu

adicionaria ainda à lista todas as espécies de

Anúbias, em particular a barteri. Estas plantas

podem ser plantadas em potes ou enterradas no

substrato, ou ainda, inseridas em buracos dos

troncos ou madeiras decorativas.

Na seleção de outras espécies de peixes

para conviverem com os discos, é melhor

escolher espécies não agressivas e que possam

tolerar as altas temperaturas em que vivem os

discos. Espécies compatíveis são os pequenos

tetras, como os neon, os cardinais, etc... Os

ciclídeos anões também convivem bem com os

discos, assim como todas as espécies de

corydoras, que auxiliam, ainda na limpeza dos

detritos do fundo do aquário. E se você

pretende uma exibição realmente exótica, uma

raia de água doce pode ser mantida com discos

adultos, desde que estes sejam maiores do que

aquela, no tamanho. As raias são únicas no fato

de que compartilham poucas doenças com os

peixes ósseos, mas costumam devorar peixes

do tamanho dos tetras, além de aumentarem de

tamanho rapidamente. O acará-bandeira não é

espécie compatível, pois é agressivo e portador

freqüente de parasitasses que são fatais aos

discos.

Como última recomendação, não

coloque as outras espécies de peixes

compatíveis no aquário antes dos discos, para

que estes possam estabelecer seu território.

Assim, os novos peixes que chegarem serão os

intrusos, e os discos continuarão a reinar no

aquário, em vez de serem intimidados.

ALIMENTANDO OS DISCOS

Os discos devem receber uma dieta

balanceada constituída pôr alimentos

congelados, secos e vivos. As misturas

congeladas incluem carne de coração de boi ou

de peru moídas, ou ainda, camarão e

suplementos vitamínicos e minerais. Os discos

adoram vermes brancos, náuplios e artemias

salina. Os alimentos liofilizados e secos

deverão ser previamente umedecidos, pois os

discos relutam em pegar comida que flutua na

superfície.

Alimente os peixes tão frequentemente

quanto possível, pois o alimento se converte em

crescimento. No entanto, lembre-se que a água

do aquário é facilmente poluída com excessos.

Como referência, alimente os discos

pelo menos duas vezes ao dia, de manhã e à

tarde, e remova o excesso de alimento após as

refeições. A carne de coração e camarão se

deteriora muito rapidamente se não for

consumida; já os alimentos vivos podem

permanecer no aquário tanto tempo quanto

durarem. Evite, no entanto, os vermes do

gênero tubifex, pois são vetores de doenças e

encontram-se frequentemente contaminados

por metais pesados.

A ausência de apetite de alguns discos

pode ser quebrada com o oferecimento de

alimentos vivos. Não existe um acará-disco que

não nade atrás de uma artemia que se

movimenta na sua frente. O alimento estimula

o apetite ainda mais se for oferecido na

presença de outros discos que comem

avidamente.

QUALIDADE DA ÁGUA

A verdadeira chave para a boa

manutenção dos discos é a qualidade da água.

Os discos vivem melhorem temperaturas que

vão de 28 a 30 graus, com um ideal de 29 graus

centígrados. Abaixo de 26 graus eles perdem a

resistência a doenças. O pH pode se encontrar

na faixa de 5 a 7, com um ideal em 6. A dureza,

de 0 a 60 p.p.m., e a condutividade de

preferência abaixo de 100uS/cm. A amônia e os

nitritos devem ser inexistentes, e o nível do

nitrato não deverá ultrapassar os 15ppm. Este

último parâmetro, além de poder ser

monitorado mediante um kit comercial de

análise, pode ser controlado através de trocas

de água periódicas e a remoção dos restos de

alimentos e fezes. Uma regra de ouro são as

trocas parciais de água do aquário de 25 a 50%

do seu volume uma a duas vezes por semana, e

o sifonamento manual dos detritos ou mediante

um sistema de filtragem adequado. Para

facilitar o trabalho, voce pode usar areia bem

fina no fundo, em vez do tradicional cascalho,

pois ela tende a manter os detritos na sua

superficie. A sujeira pode então ser removida

mediante uma ligeira corrente provocada por

uma bomba submersa. O truque para isto é

obter uma corrente circular forte o suficiente

para mover os desperdícios mas não a areia, a

nível do fundo, até à captação do pré-filtro do

aquário. A corrente circular pode ser criada

pelo posicionamento de jatos de água

tangenciais à superficie, com um último

apontando para baixo, ao longo do vidro

vertical do aquário. Os primeiros empurram a

água horizontalmente de um lado para o outro,

no sentido longitudinal, enquanto o outro

empurra para baixo, estabelecendo a corrente

circular. Os discos se adaptam muito bem a

correntes de água desde que elas não sejam tão

fortes a ponto de moverem o substrato ou

objetos decorativos dentro do aquário.

O filtro biológico, independente do tipo

a ser utilizado segundo a preferência ou a

adequabilidade, deverá reduzir toda a amônia e

nitritos para nitratos. A cama de bactérias

nitrificantes se expande e contrai de

conformidade com o abastecimento de

alimento, que é fornecido pelos peixes, como

uréia, fezes, dióxido de carbono e restos de

comida. Assim, a densidade de povoamento

dos peixes no aquário tem um efeito direto na

expansão ou contração populacional das

bactérias. Normalmente são necessários

pequenos volumes de filtro para se nitrificar um

aquário, e se quantidades adequadas de

oxigênio são fornecidas para as bactérias, toda

a amônia é convertida para nitrato. No entanto,

o kit de análise de amônia é a referência que

mostra a partir de que momento um filtro

adicional ou uma troca de água podem ser

necessárias.

Considere sempre a redundância no

equipamento essencial de suporte de vida:

aquecedor, aerador e bombas de água sempre

com potências superiores ao necessário, de

maneira que os peixes possam sobreviver em

caso de falha. É tolice perder um aquário de

discos caros por causa de um aquecedor ou

bomba baratos, de pouca qualidade. Não

espere que um aquecedor de 50 watts tenha o

mesmo desempenho que um de 250, ou que

uma bomba de 20 litros por hora tenha o

mesmo fluxo de uma de 150. A filtração

contínua permite também uma manutenção e

limpeza mais fáceis do aquário, além de evitar

flutuações constantes nos nívieis de amônia e

dos outros parâmetros de qualidade de água.

PROBLEMAS

Se a qualidade da água for mantida em

níveis ótimos e se apenas co-habitantes

pacíficos forem mantidos com seus discos,

voce não deverá experimentar nenhum

problema com eles. Lembre-se, no entanto, que

a prevenção é o melhor remédio. Manter o

aquário livre de comida não consumida, de

material fecal e outras sujeiras é extremamente

importante para a saúde dos seus peixes. Um

aquário limpo diminui as chances de infecções

parasíticas ou bacterianas, e mantém o nível de

nitratos baixo. Mas no caso em que a prevenção

não foi suficiente, e os seus peixes ficaram

doentes, você vai precisar de uma boa dose de

calma e paciência. Calma para fazer um

diagnóstico adequado e escolher o remédio

certo, e paciência para o tratamento e a

completa recuperação dos seus peixes. Os

discos são acometidos geralmente por infecções

bacterianas e viróticas, infestações de parasitas

causadas por protozoários flagelados, vermes

nematóides e platelmintes, e por toxidez ou

envenenamento. Esta distribuição de tipos de

doenças nos discos corresponde normalmente

àquela de outros peixes ornamentais, o que

indica que o estabelecimento das mesmas

necessita de fatores que predisponham a sua

manifestação. Isto quer dizer que elas podem

ser evitadas com boas condições de

manutenção.

CONCLUSÃO

A manutenção dos discos pode ser mais

fácil do que você imagina. A verdadeira chave

é a qualidade da água. Não dê alimentos

demais, mantenha o nível de nitratos baixo e o

aquário limpo, livre-os de situações de estress

dando-lhes imunidade para lidarem com

nossos descuidos, e não faça nada para impedir

os seus próprios esforços de levarem para a

frente o seu destino. E surpreenda-se assistindo

seus discos crescerem, se reproduzirem, e a lhe

darem muitos anos de aprendizado e

entretimento.

DISCOS NERVOSOS

O autêntico disco é digno de ser

observado, embora em alguma ocasiões o meio

ambiente lhe provoca um temor que o torna

menos elegante.

O cuidado e alimentação dos discos

supõe, ainda hoje, uma experiência apaixonante

para os aquariófilos. Não obstante, podem

surgir múltiplos problemas.

Vamos abordar um destes problemas, o

aumento da timidez nestes peixes. É

sensacional vê-los num aquário cheio de

plantas, descansando ao lado de uma raiz ou

nadando devagar mostrando todo o seu

colorido. Também é bonito ver como se

aproximam do vidro do aquário quando te

aproximas, especialmente se tens visitas: é

então que podes mostrar aos teus amigos, já

que os peixes reagem à nossa observação com

curiosidade e sem nenhum tipo de timidez. na

prática, não obstante, as coisas não são sempre

assim. Por exemplo, pode acontecer que à

mínima perturbação o peixe atravesse

rapidamente o aquário à procura de algum

esconderijo, onde permanecerá completamente

tenso, com as suas barbatanas abertas e uma

coloração marcadamente raiada. Se o peixe

reage sempre fugindo para um lugar seguro, o

teu interesse pelo disco pode desaparecer

rapidamente ao não encontrar nenhum prazer

em observa-lo. Além disso, isto pode chegar a

ter conseqüências graves para o peixe. O

comportamento nervoso é sinal de que se

encontra num estado contínuo de estresse, que

incide num mau desenvolvimento. Estes discos

não se reproduzem e podem ser fácil presa de

doenças.

O que pode ser feito quando o teu peixe

reage timidamente e está sempre nervoso?

Primeiro vamos estudar o comportamento dos

discos. Por natureza, o disco é um ciclídeo

grande e bastante tranqüilo. É sedentário e

gosta de permanecer em pequenos grupos com

outros da sua espécie. A sua forma de nadar é

igualmente tranqüila e pausada. Prefere locais

sombrios, que lhe servem de refúgio quando se

sente ameaçado. Não obstante, e contra o que

alguns pensam, o disco não é necessariamente

tímido. Pode chegar a conhecer o seu dono,

assim como tudo o que rodeia o aquário,

acostumando-se inclusive à presença de uma

mão no mesmo, o que pode ser benéfico para

evitar que perante certas circunstâncias

desencadeie-se um aumento da tensão no peixe.

As causas principais que provocam este

comportamento são as doenças e água

inadequada. Observei, por exemplo, que na

maior parte dos peixes a infecção por Hexamita

ou por Spironucleus provoca no seu primeiro

estágio um nervosismo pouco corrente. O

mesmo ocorre quando estão infectados por um

ectoparasito como o parasita das brânquias.

Igualmente uma degradação das condicções da

água, faz aumentar a concentração de nitratos,

ou também por outras circunstâncias, pode

explicar o aparecimento de um comportamento

especialmente sensível, Portanto, o início de

um comportamento nervoso pode ser

considerado um sinal de alarme.

A montagem e o tipo de aquário são

elementos a ter em conta para limitar o

aumento da tensão no peixe. Os aquários de

reprodução devem ter pelo menos 40 cm. de

fundo, embora se tiverem mais de 50 cm. muito

melhor. Isto proporciona ao peixe a

oportunidade de se afastar ou esconder,

essencial em qualquer caso.

Os aquários que se podem contemplar

por trás e pela frente , por exemplo, não são

apropriados para manter discos, a não ser que

sejam bastante largos.

É aconselhável cobrir o exterior das

partes posterior e lateral do aquário com posters

(foto-fundo). Quanto à iluminação, demasiada

luz empalidece a cor do peixe e aumenta o seu

nervosismo. Também não é aconselhável uma

luz fraca. O ideal é uma luz suave, superficial

com algumas plantas flutuantes, como a Pistia

stratiotes.

Um aquário cheio de plantas pode ficar

bonito, mas pouco aconselhável no caso dos

discos, pois aproveitam a floresta para ocultarse,

o que os faz ser mais tímidos. É melhor

plantar o fundo com Vallisneria e Echinodorus

e Anubias no centro do aquário. A utilização de

madeira, assim como um substrato escuro são

ideais no solo do aquário como decoração, mas

também como possível refúgio. Por outras

palavras, é preferível ser moderado no que se

refere à decoração do aquário.

Os peixe grandes e os que nadam

depressa não são aconselháveis como

companheiros para disco. A timidez poderá

aumentar em tais companhias.

É permissível alguma atividade em

frente ao aquário? Basicamente a resposta é

sim. A presença de movimentos não habituais

não prejudica em absoluto os discos. Pelo

contrário, podem acostumar-se e fazer com que

percam o medo, dentro de certos limites.

Aprendem a reconhecer o seu tratador, assim

como a reagir perante determinados sinais.

Mas, isto não é aplicável se estiverem na

postura ou acasalamento, em ambos os casos é

necessária uma certa tranqüilidade. Inclusive,

comprovou-se que os casais que estão

acostumados ao contato com pessoas, e que não

reagem com medo, criam de uma forma mais

confiante do que aqueles que são mais

medrosos. Um casal de indivíduos que esteja na

desova e sejam especialmente medrosos,

tendem a procurar refugio mas se sintam

ameaçados, abandonando a postura à sua

própria sorte. Isto pode chegar a ser

especialmente crítico se acontece quando as

crias precisam do muçus do corpo dos pais,

dado que ao estarem nervosos, não

permanecem quietos o suficiente para que as

crias se alimentem.

Existem também, outros fatores que

produzem um aumento da tensão nos peixes.

Podem-se utilizar diferentes tipos de métodos

para contrariar a timidez dos peixes, entre os

quais se propuseram várias. Em qualquer caso,

a maior parte das vezes, o principal problema é

eliminar a fonte de esteres. Se conseguir, terás

um grande prazer cuidando dos seus discos.

OS DISCOS COMEM

NA MÃO

Se mantivermos uma dieta alimentar

regular a determinadas hora do dia, os peixe

começam a reagir perante certos estímulos,

como por exemplo levantar a tampa do aquário.

Quando o peixe reage a este tipo de sinais,

pode-se tentar alimenta-los com a mão

lentamente na água, num local onde os peixes

vão comer. Tanto as larvas, como a comida

congelada ou em tabletes, deve segurar-se com

os dedos.

Passado um tempo o peixe começará a

interessar-se pela comida, movido pela

curiosidade e pela fome. Uma vez que um dos

peixes comece a comer, já se superou o

primeiro obstáculo e logo o seguirão os

restantes peixes.

E então quando começa o frenesi da

comida, elegendo cada um o seu bocado e

empurrando-se uns aos outros. Cada um trata

de apanhar da mão o bocado maior. É isto que

torna divertido criar discos.

Se não tiveres êxito na primeira tentativa, não

desistas, tenta uma e outra vez. Em nenhum

caso esta forma de alimentação molesta os

discos, pelo contrário, chegam a acostumar-se e

a sentirem-se confiantes.

Estou alimentando os meus discos com

a dieta profissional de Bernd Degen. É ideal

para conseguir um ótimo crescimento e além

disso os discos podem acostumar-se a comer da

tua mão diferentes tipos de alimento.

O coração de peru, um dos

componentes da dieta de Degen, é a comida

favorita dos meus discos. Dado que é um

alimento rico em fibras, tem mais vantagens

que o de vaca, que administrado regularmente

pode ocasionar a constimpação intestinal. Os

discos requerem uma dieta nutricional de

qualidade.

Alimenta-los com a mão é um

passatempo agradável e inclusive aconselhado

por várias razões. Assim, tente alimentar teus

discos com as mãos, garanto que a experiência

será gratificante

DA LENDA À REALIDADE

Sob o ponto de vista prático gostaria de

fornecer algumas informações sobre as diversas

espécies e variedade de discos. Não faz muito

tempo esta classificação era extremamente

simples. Hoje, em face das contínuas inovações

propostas por criadores, para uma nova

reclassificação de espécies e variedades,

subespécies silvestres, etc., será tarefa muito

difícil.

Symphysodon discus discus:

Este é o primeiro Acará-disco que se

tem notícia. Foi classificado por Heckel, em

1840 e por isso é chamado de disco heckel. A

característica que distingue esta espécie,

evidente até para um leigo, é a quinta listra

vertical mais espessa e escura que as outras. A

cor de fundo varia do castanho acinzentado até

ao rosa, com estrias que vão do verde ao azul.

Trata-se de uma espécie bastante acessível sob

o ponto de vista econômico e robusta no seu

manejo. Uma outra subespécie muito conhecida

do Heckel é o “Cara-azul” ou Symphysodon

discus willischwartzil, caracterizado por

possuir a cabeça de uma coloração azul intensa.

Symphyosodon aequifasciata axeroldi:

Certamente esta espécie de disco é mais

difundida na aquariofilia, a mais fácil de ser

reproduzida e aquela que possui mais

variações. Descrito por Schultz em 1960, é

conhecida como disco Castanho ou Marron.

Trata-se certamente da espécie sobre a qual se

tem feito mais seleção: tanto o disco vermelho

quanto a variedade turquesa-vermelho foram

selecionados a partir do disco Marron. O corpo

é, geralmente, castanho, com variações que vão

do laranja claro ao vermelho, com estrias

azuladas e vermelhas no dorso e na cabeça. A

cor dos olhos vai do amarelo ao vermelho-rubi.

Segundo do Dr. Axerold, o disco do ano de 94

foi um Vermelho de Alenquer, do criador

chinês Gan, primeira geração de um Alenquer

selvagem, que nada mais é do que um disco

Castanho. Peixes muito raros de cor vermelha

ou laranja são muito cotados entre os criadores

e com preços que andam em torno dos mil

dólares o exemplar.

Symphysodon aequifasciata aequifasciata:

Esta espécie é o disco Verde, do qual

Jack Watley selecionou o Turquesa, hoje

famosíssimo. Descrito por Pellegrin em 1903, o

disco verde é portador de estriações verdeturquesa

sobre o dorso e a cabeça e, muito

raramente (1% dos casos), sobre o corpo. Muito

procurado pelos entendidos são os espécimes

com pontos vermelhos de cor muito intensa nos

flancos, peixes esplêndido aos quais se deram

nomes muito exóticos e cativantes como Verde

de Tefé, Coari e Putumayo, nomes estes que

indicam a localidade geográfica de origem,

geralmente rios ou lagos onde foram pescados.

Parece que, todavia, existe uma certa

dificuldade em se encontrar estes peixes nestas

localidades, o que leva a crer que estes nomes

foram dados mais pelo efeito sonoro que

produzem do que realmente pela origem dos

espécimes.

Symphysodon aequifasciata haraldi:

Também descrito por Schultz em 1960,

esta espécie é conhecida como o disco Azul.

Para alguns trata-se apenas do S.a.axelrodi

com estriações azuis mais intensas. Alguns

exemplares capturados na natureza portam

estrias de um azul intenso sobre o corpo, e

então são chamados de Azul Real. Hoje na

maior parte dos casos este nome não significa

mais nada, tantos são os peixes no comércio, da

espécie S. a. haraldi, recolhidos na Amazônia.

Symphysodon “?”:

A revista italiana Aquarium relata que,

numa localidade ainda mantida em segredo no

nosso país, uma expedição alemã teria

descoberto, recentemente uma nova espécie de

disco que não pertence a nenhuma classificação

descrita. Os direitos fotográficos do espécime

pertencer à revista japonesa Discus Annual e,

atualmente, um ictiólogo alemão estaria

trabalhando para descreve-la e dar-lhe um

nome. Trata-se do evento mais importante dos

últimos anos em matéria de discos selvagens,

do que ouviremos falar brevemente, se, é claro,

houver um fundo de verdade em tal

acontecimento.

Variedades híbridas:

É quase impossível fazer uma

panorâmica precisa e detalhada sobre todas as

formas e variações de discos híbridos,

sobretudo os asiáticos, que tem sido

selecionados. Procurarei, portanto, fazer uma

classificação em linhas gerais que permita ao

aquarista compreender a origem dos peixes que

estão sendo oferecidos no mercado.

A história dos discos híbridos conheceu

dois grandes momentos principais: a criação do

Turquesa, por Jack Watley e a do Pigeon

Blood, no início dos anos noventa. É muito

importante considerar que, quando um criador

seleciona uma nova variedade de disco, pelo

menos dois anos tem que se passar até que ele

produza alguns poucos exemplares com as

características fixadas, que servirão de

reprodutores para as próximas gerações. Nesta

primeira fase, o criador que deve ser um

empreendedor muito atento aos lucros, oferece

normalmente alguns exemplares a outros

criadores com poder aquisitivo elevado. Por

ordem, estes são geralmente os japoneses,

seguidos dos americanos, canadenses, alemães,

ingleses, franceses, italianos e espanhóis. Como

exemplo, um criador asiático adquiriu de outro

um casal de discos Pele de Cobra, por 30 mil

dólares.

O disco Turquesa:

Hoje o disco Turquesa de Watley é a

variedade mais difundida no mundo e tem sido

criado em todo o mundo com resultados

diversos, que levam nomes como Cobalto,

Turquesa Brilhante, Azul sólido, etc., que nada

mais são do que variantes do tema turquesa. A

coloração é hoje quase um fato secundário,

uma vez que se prima também pela obtenção de

formas cada vez mais perfeitas, mais

arredondadas no sentido vertical, com

barbatanas cada vez maiores. Assim surgem os

exemplares “Hi-body” (corpo alto) e “Hi-fin”

(barbatanas altas). já se vende exemplares

cauda-de-lira, com barbatana dorsal

pronunciada, com alguns raios criando uma

espécie de penacho (característica de

masculinidade nos discos, mas também

presente em algumas fêmeas).

É preciso sempre ter em conta que as

características dos genitores, os descendentes

só adquirem quando adultos, ou bem formados,

com um diâmetro de 9 a 10 cm, e quando

provenientes de revendedores de seriedade

irrefutável. A cada duzentos exemplares

nascidos, apenas uns cinco podem ser

realmente iguais aos genitores e, normalmente,

estes peixes ficam com o criador ou são

vendidos a um preço astronômico. Quase todos

os discos, se não são tratados com hormônios,

são cinzas ou castanhos quando jovens, e por

isso é muito fácil ser enganado ao adquiri-los.

É por isso que é importante adquirir peixes de

procedência segura.

A última novidade no campo dos discos

azuis é o Diamante azul; trata-se

verdadeiramente de um peixe todo azul (quase

metálico), que não possui as nove listras

verticais e nenhuma estriação em nenhuma

parte do corpo. Dotado de magníficos olhos

amarelos é um disco sensacional pela beleza e

majestade que a sua cor lhe confere. Todavia,

nesta variedade, é difícil encontrar uma forma

redonda e harmoniosa. Parece que quem o

selecionou foi Lo Wing Yat, em Hong Kong,

mas outros criadores asiáticos já o possuem.

Vencedor do show Aquarama’95 em

Singapura, o Diamante Azul é um peixe caro e

ainda pouco disponível. Todavia, a sua

crescente disponibilidade faz-nos acreditar que

será acessível a preços ao alcance da maioria,

com todas as variantes que provavelmente

serão criadas. Num futuro muito próximo, será

um disco padrão que se encontrará

normalmente no mercado como atualmente se

encontra o Turquesa e o Pigeon Blood.

Turquesa Vermelho:

Selecionado na Alemanha, o disco

Turquesa Vermelho é, certamente, a variedade

sobre a qual existem mais tipos, hoje, no

mundo. Quase sempre se trata de um disco com

um fundo verde turquesa e estrias vermelhas

mais ou menos espalhadas. Os exemplares mais

equilibrados e harmoniosos provém da

Alemanha. Exemplares mais extremos são, por

exemplo, o Vertical do chinês Gan, disco azul

de corpo alto com estrias vermelhas muito

largas, verticais, de preço muito alto. Um outro

pseudo-turquesa-vermelho muito interessante e

já citado é o Pele de Cobra, de Paul Loo

(Malásia); possui estrias de um azul muito claro

(quase branco) sobre um fundo castanho

avermelhado, criando um efeito como pele de

serpente. Normalmente são portadores de mais

listras verticais do que os discos selvagens:

onze a quatorze.

Outras variedades do Turquesa-Vermelho são o

Dragon Red, o Red Tiger, o Red Pearl e o Red

Fern.

Pigeon Blood:

Este nome deriva de uma variedade

raríssima de rubi no qual o componente

vermelho foi buscar inspiração. Pode-se dizer

que se trata do disco dos anos 90. A verdadeira

novidade na criação seletiva. Apesar de

difundidíssimo hoje em dia, é seguramente o

disco do qual se tem a melhor relação custobenefício

que já se viu em circulação. Sendo

uma criação artificial do homem, o Pigeon é

um animal rústico e dócil, tão dócil que seus

donos freqüentemente relatam que os

transferem de aquários com as mãos. Não se

sabe, ainda, a origem precisa desta variedade,

criada no início dos anos 90, na Tailândia, mas

as evidências apontam para um criador de

discos de nome Kitti Phanaitti. É um peixe

amarelo-alaranjado, com estrias azuis claras e

vermelhas alternadas sobre todo o corpo, e

salpicado de pontos pretos que se intensificam

perto da nadadeira dorsal e na cauda. O Pigeon

já deu origem a um grande número de variantes

muito interessantes e curiosas como o Golden

Red Turquoise que é um Pigeon com muito

vermelho e quase sem pontos pretos. O Golden

Red é todo laranja com as nadadeiras dorsal e

caudal negras. O White Dragon e o Golden

Albino tem a cabeça laranja, o corpo branco e

apresentam um numero variável de manchas

laranja sobre o corpo. O Panda não é mais do

que um Pigeon com a marca Jack Wattley.

Vermelhos não-pigeon:

Aexpressão não-pigeon é utilizada no

momento para distinguir os discos vermelhos

naturais dos que são originários do Pigeon. Eles

são obtidos a partir de exemplares do disco

Castanho. O vermelho de Alenquer é o peixe

mais característico deste grupo. Selecionado

por Edward Schimidt, na Alemanha, é um

peixe de cor vermelha-acastanhada com perfil

muito pronunciado verticalmente e com as

barbatanas vermelhas e algumas estrias de um

azul intenso na nadadeira dorsal e na cabeça.

É portador das nove listras características e não

apresenta sob hipótese nenhuma a quinta listra

mais escura e espessa. Estes peixes tem a

característica de só apresentarem sua

verdadeira coloração com pelo menos um ano

de idade. O disco Vermelho Tomate é uma

novidade recente: apesar de conservar as nove

listras verticais, é completamente vermelho

escuro com tonalidade brilhante como no

Alenquer. Não possui estrias azuis, exceto

levemente esfumaçadas na cabeça. Uma

característica interessante no disco Tomato Red

é que os juvenis de 4cm de diâmetro já

apresentam coloração intensa, assim como os

juvenis do Pigeon Blood.

A REPRODUÇÃO DE DISCOS

Os aficionados de acarás-discos

representam uma “espécie” à parte de

aquaristas. Isto é devido às peculiaridades

específicas destes peixes. A sua criação

demanda uma atenção especial e uma boa dose

de intuição. Raramente outra espécie de peixe

demonstra tão rápido e inequivocamente os

efeitos de uma manutenção inadequada ou

incorreta. Apesar disto, são peixes muito

resistentes, e, quando criados apropriadamente,

são animais de estimação adoráveis. Talvez isto

seja apenas parte da fascinação que exercem

para muitos aquaristas. E assim o círculo dos

fãs do disco cresce a cada dia, e aqueles não

poupam esforços ou despesas para darem a seus

protegidos um paraíso aquarístico aqui na terra.

Quase todos os aquaristas de discos tem

alguma história para contar sobre algum

problema pelo qual já tenham passado, e

possivelmente esta é mais uma razão porque se

sentem piscicultores especiais. Não são apenas

aquaristas no sentido comum do termo.

Nenhuma distância é muito grande para uma

troca de idéias, uma visita a outro criador, um

seminário, quer este esteja na Alemanha,

Flórida ou Singapura. Um ar de exclusividade

enche o mundo do admirador de discos. E o

círculo de seguidores cresce.

O pináculo da criação de discos é

indiscutível: a reprodução destes peixes com

sucesso. Isto não quer dizer que a propagação

de outras espécies seja fácil, por comparação.

Muitos outros peixes são até mais difíceis de

procriar em aquário. Todavia, a reprodução de

discos permite uma introspecção fascinante na

sua biologia reprodutiva incomum, tal como

raramente existe a oportunidade de observar, e

que dá ao criador ou aquarista uma experiência

especial de sucesso.

Apesar do disco ser reproduzido

comumente nos dias de hoje, alguns problemas

ainda surgem e que são comuns à maioria dos

criadores. A troca de achados e observações

importantes era até há bem pouco tempo

limitada, e o aspecto comercial sempre teve um

papel decisivo nesta questão. É até

compreensível, mas quem responderá às

perguntas em aberto? Quem esclarecerá os

problemas de reprodução do disco? Por que

alguns discos não desovam? Por que outros

comem sua desova uma atrás da outra? Por que

os ovos não se desenvolvem e são atacados por

fungos? Por que as larvas não nadam para os

pais e em vez disso morrem de fome num canto

do aquário?

Qualquer pessoa que trabalhe

intensivamente com discos logo se questionará

sobre estes e outros assuntos, que são

fascinantes para mim, que mergulho

diariamente no mundo da reprodução destes

ciclídeos. Como aquarista, acho alguns

problemas difíceis de serem explicados, mas

algumas soluções podem ser obtidas mediante

observação cuidadosa e aprendizado no manejo

com os casais reprodutores, assim como no

arranjo adequado do aquário de desova.

REPRODUTORES

Um par ou casal de discos harmoniosos

dá pouco trabalho ou preocupação. No entanto,

o par perfeito é muito difícil de ser encontrado.

Como se faz para se conseguir um casal de

discos? Bem, a maneira mais fácil seria

adquirir indivíduos adultos ou - melhor aindaum

casal já formado. Mas o caminho mais fácil

pode ser o mais enganoso. Deve-se suspeitar da

oferta de pares acasalados. Bons casais

raramente estão à venda, e peixes como estes

circulam no mercado apenas entre criadores

amigos que procuram por novas linhagens

genéticas. Alguns indivíduos menos

escrupulosos podem oferecer casais para venda

que são reprodutores deficientes, ou que já

passaram da idade de reprodução. Como um

par em reais condições reprodutivas possui um

alto preço, a pessoa só deve comprar no caso

do seu desempenho poder ser vistos e

comprovados. Se os peixes são jovens e

desovaram uma ou duas vezes, mesmo sem

sucesso, você pode se sentir mais confiante do

que com peixes mais velhos e já estabelecidos

como casais reprodutores.

No entanto, o modo mais adequado de

se conseguir um casal é criar um grupo de

discos juvenis até atingirem a maturidade

sexual, e deixar que se formem os pares. Criar

discos jovens até um tamanho em que se

encontrem prontos para procriar pode levar de

9 a 22 meses. A engorda completa de discos

juvenis não é tão simples e não deve ser

subestimada. Se você aceitar o compromisso a

longo prazo de criar o seu próprio plantel, você

deve começar com um bom grupo, pois os

discos são peixes de cardume. O ideal é você

começar com dez a vinte discos juvenis num

aquário de pelo menos 120 litros. Mais tarde, à

medida que os peixes vão crescendo, este

cardume deve ser transferido para um aquário

maior de 250 a 300 litros, ou separados em dois

grupos. Você notará então que alguns peixes do

seu plantel ficam juntos em duplas, e que estas

tentam afastar os outros espécimes que se

aproximam. Uma vez que um par de discos se

formou, eles não devem ser separados, pois

estes magníficos ciclídeos tendem a

permanecer acasalados por longos períodos de

tempo.

DIMORFISMO SEXUAL

A sexagem dos disco é assunto

polêmico e difícil. Ao longo dos anos um

dedicado aquarista que lida com discos poderá

desenvolver uma boa intuição para a distinção

do sexo destes peixes, mas mesmo assim

poderá se surpreender errando de vez em

quando. Freqüentemente o comportamento dos

discos adultos em cardume fornece pistas sobre

o seu sexo. A sexagem de peixes juvenis é

impossível, mas o fato de que os machos num

cardume de mesma idade e origem são maiores

que as fêmeas já ajuda na hora da aquisição. De

fato, o aquarista que compre um cardume de,

digamos, dez discos juvenis, e selecione apenas

os peixes maiores do grupo, sempre descobre,

meses mais tarde, que criou um cardume de

machos.

Nos peixes adultos o sexo pode ser

intuído com um pouco mais de facilidade, mas

ainda assim não existem garantias de 100% de

acerto. Os machos são, normalmente, maiores

que as fêmeas de mesma idade. As barbatanas

dorsal e anal terminam em ponta nos machos e

arredondadas nas fêmeas. A curva entre a

cabeça e o começo da nadadeira dorsal da

fêmea é mais saliente e redondo,

principalmente quando esta se encontra com os

ovários cheios, que, ao contrário dos machos, é

reto e magro.

O AQUÁRIO DE REPRODUÇÃO

O aquário para a reprodução dos discos

deve possuir um volume que varia de 80 litros,

no mínimo, a 150 litros, no máximo. Um

tamanho exemplo pode ser um cubo de

50x50x50cm, mas esta é apenas uma das

dimensões possíveis. Por outro lado, não existe

nada que impeça o aquarista de manter um

casal num volume maior para a desova; pares

bem acasalados com seus filhotes podem ser

mantidos em aquários de até um metro de

comprimento. Todavia, para casais novos e

ainda inexperientes, aquários com volumes

menores são mais recomendados por seus

resultados mais positivos. Nestes aquários

compactos o casal e os filhotes são obrigados a

um contato mais íntimo, o que tem um efeito

mais eficaz no sucesso das primeiras desovas.

O aquário de reprodução não deve

possuir nenhum tipo de decoração como areia,

plantas ou troncos. O único objeto existente

deve ser o substrato para desova, normalmente

um cone de argila cozida ou um tubo cilíndrico

de PVC, ou ainda, uma placa de ardósia,

mantidos na posição vertical e bem lastreados

para que os peixes não desloquem o substrato

durante a limpeza ou a desova. Se, por acaso,

não existir nenhum desses substratos, os discos

desovam nos cilindros dos aquecedores ou

simplesmente nos vidros laterais do aquário. Os

aquários de reprodução são isentos de

decoração porque são mais fáceis de manter

limpos, e porque é mais fácil para o par

reprodutor achar suas larvas quando estas

começam a nadar e a se espalhar pelo aquário.

A limpeza dos aquários de reprodução tem um

papel importante que não deve ser subestimado.

Para os criadores de discos este tipo de aquário

representam uma economia de tempo e trabalho

consideráveis, pois normalmente lidam com

uma ou mais dezenas de unidades de criação.

PREPARATIVOS PARA

A DESOVA

Regra geral, o par acasalado é transferido

para um aquário só deles, de maneira que

possam começar os preparativos para a desova.

A brusca mudança de aquário pode causar uma

perturbação temporária no comportamento do

casal. Mas depois de um curto período tudo

retorna ao normal e os peixes se preparam para

a desova.

O ciclo reprodutivo dos discos pode ser

induzido por mudanças físico-química da água:

por exemplo, uma troca parcial de água tem

sempre um efeito benéfico sobre o

comportamento destes peixes. Assim eles

reagem a mudanças na temperatura e no pH, e a

redução no nível de nitritos tem também um

efeito positivo sobre os peixes, induzindo-os a

desovar. O uso de turfa pode também trazer

resultados surpreendentes sobre a indução dos

peixes à desova. A turfa pode ser envolvida

numa meia de nylon e colocada no circuito do

filtro. Alternativamente, a água preparada para

as trocas parciais pode ser enriquecida

previamente com extrato de turfa.

Casal de discos oxigenando a postura.

REPRODUÇÃO

Quando dois discos adultos se acasalam

e começam seus preparativos para a desova,

ambos os peixes se cortejam, ondulando as

nadadeiras e abaixando a cabeça quando se

cruzam nadando. O macho persegue a fêmea e

às vezes a empurra levemente pelo ventre.

Mudanças externas acontecem no casal, como o

escurecimento das cores, principalmente na

metade posterior do corpo. As quatro ou cinco

últimas listras verticais ficam pretas e largas.

Isto indica que a desova é iminente. O par

procura por um local adequado para a desova,

normalmente o substrato que o aquarista

providenciou. Uma vez escolhido o local, o

substrato de desova é limpo por ambos, com a

boca. Todos estes preparativos são

acompanhados por estremecimentos do corpo,

que é um sinal da desova iminente. A fêmea

fica mais agitada e se aproxima do local

escolhido para um “treino”. Ela nada encostada

com o ventre no substrato de desova, de baixo

para cima, e o macho fica muito interessado

nela. Aqui o aquarista pode ajudar isolando o

aquário com plástico ou papel, de maneira que

casais próximos não se vejam. A instalação de

barreiras visuais entre os peixes ou entre os

peixes e pessoas, ajuda muito no sucesso da

reprodução, pois os machos se distraem

facilmente com a movimentação à volta do

aquário, e não fertiliza os ovos adequadamente,

nestas condições.

Os discos desovam, normalmente, à

tardinha. A temperatura tem uma influência

significativa no desenvolvimento dos ovos. A

29 grausC os ovos levam 55 a 60 horas para

eclodirem. isto significa que, para ovos

depositados hoje à tarde, eclodirão na manhã

do terceiro dia. Isto é importante para a

sobrevivência das larvas, pois na natureza, se

estas eclodirem durante a noite, o efeito pode

ser desastroso: os pais não conseguem mantelas

juntas no local da eclosão. A maioria dos

criadores de discos providenciam uma luz

noturna para os casais. Esta luz fraca, ligada

toda a noite, dá aos peixes a oportunidade de

enxergarem sua desova no escuro, para que a

continuem ventilando acordados, sem

dormirem. O comércio aquarista tem lâmpadas

especiais como mini-bulbos fluorescentes, que

servem para este fim. Eles fornecem ao par

acasalado luz difusa suficiente para guardarem

os ovos depois de as luzes principais do

aposento terem sido desligadas. Assim, apagar

ou acender de repente as luzes tende a deixar os

peixes assustados.

Uma vez que a fêmea começa a

depositar a primeira fileira de ovos, é

particularmente importante que o macho

fertilize a postura imediatamente. O esperma é

viável durante cêrca de 30 segundos e neste

tempo os espermatozóides tem que penetrar o

micrópilo dos ovos. Este é uma invaginação da

membrana do ovo em forma de funil,

localizado na metade superior do ovo, e que

serve para a penetração do espermatozóide e a

conseqüente fertilização. O micrópilo do ovo

mentem-se aberto durante dois minutos apenas,

e se neste tempo o macho não fertiliza a fileira

de ovos depositados, a fusão do DNA dos

genitores não acontece e os ovos goram.

Durante a desova não deverá haver uma

corrente de água muito forte no aquário, pois

esta poderá carregar o esperma, impedindo a

fertilização. Assim é aconselhável parar a

filtração do aquário durante uma hora enquanto

a desova acontece. O sistema de filtragem

deverá ser religado, tão logo a desova seja

completada.

Os peixes ficam em frente da desova e

passam alternadamente sobre ela. Quando a

fêmea deposita uma fileira de ovos, ela nada

para o lado e o macho vem e passa sobre elas,

fertilizando-os. Dependendo da idade do par

acasalado, o ato da desova demora de 60 a 90

minutos. Dependendo do tamanho da fêmea, o

número de ovos pode variar de 50 a 500. Os

ovos medem 1,4mm de comprimento e, como

em outros ovos de ciclídeos, eles aderem ao

substrato graças a uma fina camada de muco

presente a toda a volta do equador do ovo. A

divisão celular começa pouco tempo depois da

fertilização. Alguns ovos desenvolvem um

aspecto leitoso, opaco, ao lado dos amarelosambar

transparentes. Aqueles são chamados de

ovos gorados, pois são ovos mortos ou

coagulados. Na coagulação, as substâncias

coloidais dispersas dentro do ovo se

transformam em um gel. Baseado na minha

própria experiência, eles não influenciam o

desenvolvimento dos ovos saudáveis, a não ser

que funguem, o que normalmente acontece

algum tempo depois.

Os pais ficam perto da postura o tempo

todo e se revezam na oxigenação dos ovos com

movimentos das barbatanas peitorais. A

corrente de água provocada por estes

movimentos não só oxigena a postura, como

inibe a deposição de sujeira e microorganismos

na superfície dos ovos. A uma temperatura de

29 graus os ovos eclodem em 55 horas. Com 48

horas já é possível distinguir pontos pretos nos

ovos, que são os embriões, e que indicam que

os ovos estão se desenvolvendo normalmente.

Na manhã seguinte a eclosão acontece, e os

pais ajudam as larvas a se libertarem da casca

do ovo, tomando-as em suas bocas e depois

soprando-as de novo no substrato, para que

grudem neste por meio das glândulas adesivas

que possuem na cabeça e que começam agora a

funcionar, segurando o corpo da larva no

substrato.

Disco cuidando das larvas recém

nascidas

.

As larvas permanecem aderidas ao

substrato até que o conteúdo do saco vitelino

seja todo consumido e o seu desenvolvimento

seja completado. Isto leva, ainda, três dias, após

os quais elas começam a se soltar do substrato

progressivamente. Estas escapadas individuais

são gentilmente “engolidas” pelos pais e

“cuspidas” novamente ao substrato. Neste

ponto os aquaristas novatos ficam nervosos

com esta situação, pois pensam que os pais

estão comendo seus filhotes. Todavia, este

procedimento é totalmente seguro e nada

acontece às pequenas larvas. A ação de querer

que estas permaneçam juntas é perfeitamente

normal e faz parte do comportamento de

reprodução destes ciclídeos. Sabemos de

comportamentos semelhantes em outras

espécies da mesma família.

Pai com alevinos

Portanto, do sexto dia em diante as

larvas mostram uma tendência crescente para a

natação livre. O casal não consegue mais

segurar as larvas no substrato e elas começam a

nadar por todo o lado, concentrando-se em

grandes grupos nos cantos inferiores e

superiores do aquário. Os pais as seguem,

atentos e oferecem seus corpos cujas

superfícies

Alevinos alimentando-se de muco

produzido na pele dos pais

.

estão túrgidas de secreção epidermial, que

denominamos comumente de muco. A partir

daí é extremamente importante que as larvas

nadem para os pais e comecem a se alimentar

deste muco, que é oferecido como uma massa

viscosa e espessa entre as escamas. O “gatilho”

para isto é a coloração escura dos genitores. O

par de discos adultos tornam-se escuros,

totalmente escuros em toda a superfície

corporal. Por esta razão não é recomendável ter

outros objetos de cor escura ou preta no

aquário, pois as larvas se confundem e se

dirigem a estes, em vez de irem ao encontro

dos pais. No entanto, as larvas ainda levam

mais três dias para ficarem definitivamente à

volta dos pais se alimentando, agora da

secreção epidermial destes últimos. Esta forma

de ligação parental é rara no mundo dos peixes.

Ela nasceu possivelmente da evolução de um

sistema de osmorregulação muito eficiente. As

células nutritivas da pele dos peixes adultos são

absolutamente vitais como alimento principal

para as larvas durante os primeiros dias do

estágio de natação livre. A secreção da pele

contém bactérias, algas e protozoários

simbióticos que colocam o sistema digestivo

das larvas para funcionar, fortalecendo ainda

seu sistema imunológico. Além disso, é

importante fonte de nutrientes como proteínas,

gorduras e carboidratos, alimentando as larvas

e fazendo com que cresçam rapidamente.

Sete a nove dias depois das larvas

começarem a nadar elas já são capazes,

também, de se alimentar de náuplios de artêmia

salina. Estes pequenos crustáceos são o

primeiro alimento substituto ou complementar

do muco, de tal maneira que a partir do

momento em que as larvas o ingerem já podem

ser separados dos pais. Existe algum debate

entre criadores, sobre quanto tempo os

pequenos discos devem permanecer com seus

pais alimentando-se da secreção epidermial.

Alguns criadores os separam uma semana

depois de terem atingido o estágio de natação

livre e, outros, só duas a quatro semanas

depois, de maneira a garantir o fornecimento da

importante secreção por mais algum tempo. Os

seguidores da primeira modalidade

argumentam que o casal fica menos tempo com

os filhotes e mais disponível para outras

desovas, além de os alevinos se exporem

menos a uma possível transmissão de parasitas

e pele ou de brânquias, vinda dos pais. Os

seguidores da segunda se apoiam no

crescimento mais rápido obtido como o reforço

constante do muco. Pessoalmente, prefiro o

método mais natural possível e deixo os

filhotes ficarem com os pais durante 30 dias.

Disquinhos se alimentando

A alimentação suplementar de náuplios

de artemia salina, deve ser “soprada” na

direção dos disquinhos, com o auxílio de uma

mangueirinha plástica. Os alimentos

suplementares devem ser fornecidos pelo

menos seis vezes ao dia em intervalos

regulares. Além dos náuplios, deve-se oferecer,

também, alimentos moídos, como coração de

peru ou de boi, enriquecidos com vitaminas e

vegetais. À medida que o tempo vai passando,

os pequenos discos vão tomando a forma

discóide característica.

A remoção diária dos restos de

alimentos não consumidos é absolutamente

essencial, assim como trocas freqüentes de

água. As primeiras oito semanas de vida dos

discos são muito importantes para o

desenvolvimento posterior de peixes de

qualidade. Erros cometidos durante este

período vital são difíceis de serem corrigidos.

Se os pequenos discos param de se alimentar

durante alguns dias por causa de qualquer

doença, isto tem logo um efeito imediato no

formato do corpo. Água e alimentação são os

dois alicerces para o desenvolvimento perfeito

dos discos.

POSSIVEIS PROBLEMAS

As vezes nos deparamos com alguns

problemas na reprodução dos discos, e que

acontece depois da desova. Sem nenhuma razão

aparente, por exemplo, um ou ambos comem os

ovos. Por que este canibalismo? Ninguém, até

hoje, pôde dar uma resposta satisfatória.

Existem algumas hipóteses sobre as causas

prováveis. Sabe-se, por exemplo, que na

natureza as posturas de ovos são uma tentação

para a maioria dos peixes. Com isto eles

estariam tentando obter algum elemento

nutritivo de que necessitariam, ou

simplesmente degustando uma iguaria. Alguns

criadores incluem, então, ovas cruas de peixe

na dieta de discos reprodutores, por razões

óbvias. Outra hipótese é relacionada com o

comportamento de função protetora: no período

crítico da reprodução, a presença do aquarista é

vista, pelo peixe, como uma ameaça à desova.

Estes reagiriam instintivamente devorando os

ovos.

Outra situação: o casal de discos

desovou normalmente segundo o melhor

comportamento reprodutivo. No outro dia de

manhã, todavia, o primeiro ovo coagulado é

visível. Até aqui tudo bem, pois um ou outro

ovo sempre fica gorado mesmo. Mas, apesar de

todos os esforços do casal, em oxigenar os

ovos, mais aparecem gorados e, final da tarde,

toda a ninhada está perdida, gorada. Mais um

dia e o tapete de fungos cobre todos os ovos. A

primeira conclusão: os fungos são os culpados.

Na próxima desova, para prevenir, você usa um

fungicida e eis que toda a ninhada fica branca e

os ovos gorados ficam cobertos de fungos. O

resultado é o mesmo, com ou sem fungicida.

São fatos que acontecem corriqueiramente e até

hoje não existe uma explicação plausível para

eles.

CONCLUSÃO

O acará-disco é um peixe sobre o qual

muitos mistérios tem ainda que serem

estudados. Muito no entanto pode ser explicado

pela observação atenta. Observe seus discos

diariamente, porque você não vai só precisar de

correr atrás de suas necessidades, mas de

conhecer também o seu comportamento. Se

você quiser reproduzir discos, vá em frente,

mas não esqueça que eles tem requerimentos

especiais e, para se ter sucesso, você não pode

subestimar o esforço e o tempo a serem

despendidos. Você encontrará algum problema

até ter sucesso. Mas não desanime. Mantenha

um diário de anotações e aprenda com seus

erros. Estude verdadeiramente toda a literatura

seria sobre a criação destes peixes e procure

aconselhamento com aqueles que já passaram

por essa fase.

Finalmente, compreenda que existem

muitas soluções adequadas para um mesmo

problema. E, pense sobre isso:

“

problemas com aquaristas, do que aquaristas

que tem problemas com discos”.

Existem mais discos por aí que tem

DOENÇAS DOS PEIXES

DISCOS

Ao folhear revistas estrangeiras,

encontramos em mais do que uma ocasião um

artigo que fale de “doenças ou patologia de tal

e qual grupo taxonômico de peixes,

principalmente espécies ou gênero”, que se

dedica a descrever a maior parte das doenças

que citadas em aquariofilia, fosse ou não neste

tipo concreto de peixe.

Consideramos que, em teoria, é de

esperar encontrar nos nosso discos qualquer das

doenças descritas nos textos de ictiopatologia,

na prática, a nível aquariófilo, algumas são bem

mais raras, por que não dizer desconhecidas, e

outras aparecem com muita freqüência.

Consequentemente, com esta idéia,

serão estas últimas, as doenças que em nosso

entender mais padecem os discos, as que

trataremos em particular as mais facilmente

reconhecíveis pela sua sintomatologia externa.

PATOLOGIA INFECCIOSA

As doenças infecciosas mais freqüentes

em peixes disco tem sem dúvida origem

bactriana. Podemos destacar as seguintes:

S.H.B

Septicemia Hemorrágica de origem bacteriana.

Poderia se definir como uma infecção

generalizada e que se distribui pelo sistema

circulatório. É produzido por diferentes

espécies de bactérias, principalmente espécies

de Aeromonas e Pseudomonas, embora se

pense que intervenham outros agentes

patógenos.

Os sintomas externos são variados,

podendo aparecer um, vários, todos ou nenhum

num mesmo exemplar. Os mais habituais são:

hemorragias, lesões na pele, barbatanas e

brânquias, inchaço dos olhos e outros

problemas oculares, hiperprodução de

mucosidade na pele, barbatanas retraídas,

acumulação de líquidos no abdômen e

conseqüente levantamento das escamas, etc...

Este último sintoma é conhecido por ascites e

em determinada altura deu nome à doença.

- Com estas siglas se designa a

Infecção Bacteriana na bexiga natatória:

Parece que os discos são por natureza

propensos a sofrer infecções bacteriana na

bexiga natatória. Esta ao ver-se afetada coloca

aos peixes muitas dificuldades para conservar

uma posição equilibrada, já que passam a maior

parte do tempo olhando para o chão, como se

fossem apanhar algo no fundo.

Pode ser provocada por uma S.H.B. Embora

alguns exemplares pareçam recuperar-se

sozinhos, na maioria dos casos não se obtém

bons resultados e morrem depois de um período

bastante longo de tempo.

O uso de substâncias bactericidas é

evidentemente o melhor tratamento.

Atualmente existem em comercialização alguns

produtos que podem dar bons resultados.

Também se pode utilizar desinfetantes, numa

dose de 1 ml de solução base para 0,25 por litro

de água em dias alternados, renovando

parcialmente a água de forma periódica.

Os antibióticos mais utilizados são a

oxitetraciclina (10mg/litro). Não obstante, o seu

uso indiscriminado e direto na água do aquário

podem produzir importantes efeitos

secundários, como a potenciação de bactérias

resistentes, que trariam muitos problemas. Se

alguém desejar utiliza-lo, é aconselhável

aprofundar mais, podendo encontrar mais

informações na relação de manuais e artigos a

respeito.

O segundo grupo de afecções infecciosa

de maior incidência neste tipo de peixes são as

micoses e infecções originadas por fungos. São

reconhecidas facilmente pelos filamentos

nodosos, de cor branca ou cinzenta, que

formam o tecido do fungo. Praticamente todos

os fungicidas comercializados atuam de

maneira satisfatória no tratamento da doença. A

nível caseiro, podemos aplicar durante 30

segundos um banho no peixe infectado, de

verde malaquita (60mg/l) ou com a ajuda de

um cotonete, banhado em tintura de iodo,

aplicar diretamente no peixe. O melhor é

aplicar a medicação em aquários de quarentena.

Ictiosporidiosis:

É uma micose interna, relativamente

freqüente entre ciclídeos. Caracteriza-se nas

suas primeiras fases pela natação

desequilibrada dos peixes afetados.

Posteriormente aparecem na superfície corporal

pequenas zonas enegrecidas e quistos. Por ser

difícil diferenciar, pela sintomatologia externa

um caso de íctio de um de tuberculose, unido

ao escasso êxito da maioria dos tratamentos,

leva certos ictiólogos a aconselhar o sacrifício

dos exemplares afetados.

Parasitas:

Entre os protozoários, concretamente

no grupo dos flagelados, encontra-se o gênero

Hexamita, sem dúvida o parasita interno mais

típico dos discos, a tal ponto que a hexamitase

é conhecida, vulgarmente, como doença do

buraco na cabeça. O sintoma mais

característico desta parasitose é a formação de

úlceras na parte frontal da cabeça, úlceras que

chegam a converter-se em autênticos buracos.

O resto da sintomatologia consiste na perda de

apetite, natação anormal e escurecimento geral

do corpo.

Há anos o tratamento da hexamitose

era complicado. Atualmente com o uso de

metronidazol os efeitos são muito melhores. O

tratamento mais eficaz é misturar o

medicamento com a comida, a 1% como

medida geral. Se o exemplar se mostra

inaptente, deve-se administrar o medicamento

por sonda digestiva, que dizer, mediante uma

sonda delgada que se introduz um ou dois

centímetros na boca do peixe, até ultrapassar as

brânquias e cujo extremo está ligado a uma

seringa para facilitar a introdução. O

inconveniente desse sistema é o estress que o

animal sofre, cada vez que é apanhado para a

medicação. Em qualquer dos casos pode-se

combinar o tratamento com a adição de

metronidazol na água do aquário na dose de

10/12 mg por litro.

Alguns autores recomendam tratar de modo

paralelo com antibióticos para prevenir

infecções secundárias.

Quanto aos ectoparasitários, possivelmente são

os protozoários flagelados Ichithyobodo os que

mais atacam os discos. Atacam a pele e as

brânquias, e ocasionam a doença conhecida

vulgarmente com o nome de costiasis, que se

caracteriza pela pele turva e um excesso de

mucosidade. Os exemplares afetados podem

estar inquietos ou retraídos, raspando-se contra

as pedras ou outros objetos de decoração e

apresentar sintoma de asfixia, como respiração

acelerada, bloqueio à superfície, opérculos

levantados, etc.

O chamado parasita das brânquias,

localiza-se nas brânquias e a sua parasitose tem

praticamente os mesmos sintomas e

tratamentos que a costiasis, mas com os

indicativos de asfixia mais acentuados. No

mercado são encontrados vários

ectoparasitários eficazes. Também pode-se usar

a acriflavina (10mg/l) ou formol (1 a 2 cc para

cada 10 litros d'água, em banhos de 10 minutos

de duração).

PATOLOGIA DE ORÍGEM

FISICO-QUIMICA

É conhecido entre os aquariófilos que

criam os discos, a sua marcada sensibilidade

entre as mudanças de muitos parâmetros

físico-químicos da água do aquário. Em muitos

manuais de toxilogia piscícola citam esta

espécie como um exemplo de pouca tolerância

neste campo, e inclusive se comenta a seguinte

curiosidade: quando a concentração de uma

substância é tão pequena que praticamente não

se pode medir pelos métodos tradicionais,

certos autores crêem que o disco é capaz de

detectar, e adoecer em alguns casos, traços de

certos metais.

A sintomatologia de uma intoxicação

pode ser ambígua, dependendo da substância

em real contato que origine o envenenamento

da água, como o chumbo, cobre, ferro, etc...

O mais habitual, sem risco de

generalizar demasiado, é que o peixe apresente

algum destes sintomas externos: retraimento,

perda de cor viva nas cores corporais,

inapetência, sintomas de asfixia, etc...Parecia

lógico pensar numa intoxicação quando as

baixas se produzem repentinamente e não

somos capazes de encontrar uma justificativa.

O único tratamento que existe é realizar,

na medida do possível, freqüentes mudanças da

água do aquário, aumentar a oxigenação e

procurar eliminar o foco de toxinas.

O turvamento da retina nos peixes

discos parece estar também relacionado com

fatores físico-químico, em particular com

mudas excessivas de água do aquário, por outra

que contenha cloro e valores inadequados de

pH, etc...

O melhor tratamento que podemos fazer

para este tipo de doenças é a prevenção,

mantendo um controle adequado sobre os

níveis de pH, compostos nitrogenados e demais

parâmetros da água do aquário.

ACARÁ-DISCO VERDE

(Symphysodon aequifasciata aequifasciata)

De formato arredondado, podendo

atingir até 30 cm. de diâmetro, na natureza - em

cativeiro chega até aos 20 cm.-, o acará disco

verde tem coloração castanho-avermelhada e,

em geral, nove listras escuras verticais, sendo

que duas delas - uma atravessa o olho e a outra,

a base da cauda - são bem mais escuras que as

demais.

Sua principal característica é o rajado

em verde metálico, restrito à testa e à nadadeira

ventral. O macho e a fêmea são idênticos em

tamanho, aparência e hábitos, sendo impossível

deferencia-los através desses aspectos, a não

ser no momento da desova e fecundação.

Não é peixe de rios caudalosos e

grandes profundidades. Originário do lago

Tefé, no Amazonas, seu habitat natural é o

igarapé. Costuma viver em pequenos cardumes,

de no máximo 15 componentes, ou em duplas.

É pacífico, de nadar lento e calmo. Por isso não

deve conviver, em cativeiro, com peixes de

temperamento mais agitado, que podem

perturba-lo. O mais indicado é que conviva

apenas com discos, corydoras e outros

semelhantes.

Para se iniciar uma criação de discos

verdes é aconselhável que se adquira um grupo.

Primeiro porque é impossível distinguir sexos

para a formação de casais. E mesmo que

houvesse essa possibilidade, há outra

característica que constitui uma barreira: o

disco não aceita que se lhe imponham

parceiros. Sendo assim, o melhor é adquirir um

grupo de seis a oito exemplares e aguardar que

os pares se formem espontaneamente.

É possível observar o início do processo

de reprodução quando dois discos se isolam do

grupo, ficando o tempo todo juntos. Assim que

escolhem o local para a desova - uma superfície

lisa e vertical que pode ser a parede do aquário

ou objetos colocados dentro dele especialmente

para esse fim, como lâminas de vidro ou

acrílico ou cones de barro -, começam a limpalo

com a boca e defender até com certa

agressividade a região. Isso dura

aproximadamente cinco dias.

Os ovos, então, são enfileirados nessa

superfície, à qual aderem firmemente, em

função de sua viscosidade, e imediatamente

fecundados pelo macho. Após dois ou três dias

nascem os alevinos. Até os dois meses eles se

alimentarão do muco que reveste o corpo dos

pais, não devendo, portanto, serem separados

deles antes desse prazo em hipótese alguma.

Dos cerca de 150 ovos postos,

aproximadamente um terço sobrevive.

O aquário de reprodução deve ter as

mesmas dimensões e condições ambientais do

de manutenção. Apenas a temperatura pode ser

mais elevada, até trinta e dois graus

centígrados. Não deve conter plantas nem areia,

pois estes componentes propiciam o

desenvolvimento e proliferação de

microorganismos e parasitas, que poderiam

causar a morte dos alevinos.

O aquarista também deve preparar-se

para uma (difícil, mas não impossível)

surpresa: o acará disco verde é um pouco

imprevisível e já se pôde observar casais que,

quando transferidos para o aquário de

reprodução, se separarem. Para evitar isso, é

preciso que a mudança seja feita durante a

noite, cerca de duas horas após se ter apagado a

luz do aquário e de todo o ambiente, para que

não sintam a mudança brusca. Outra opção, é

transferir o restante do grupo para outro lugar e

deixar o casal no aquário, retirando deste as

plantas e a areia.

CUIDADOS NO CATIVEIRO

Ambiente:

um metro de comprimento, para cada quatro

exemplares adultos. Deve ter pouca areia e um

bom filtro externo, com sifão. Todas as plantas

são compatíveis. Muita higiene é

recomendada no aquário. A água deverá ter o

pH entre 6,6 e 6,8 (ácida) e o dH entre 0 e 3; a

temperatura variando de 26 a 32 graus. A cada

dois dias, deve-se trocar um terço da água, para

que o pH e dH não se elevem.

O aquário ideal é que tenha mais de

Alimentação:

tubifex e artemia salina.

Carne crua raspada, dáfnias,

A HISTORIA DO DISCO

PANDA

A historia do Acará-disco, variedade

Panda, remonta a poucos anos atras, por

ocasião da Aquarama"91, em Singapura.

Nessa ocasião foi apresentado pela primeira

vez, o Disco Pigeon Blood, criado por um

Tailandês. A primeira vista os disco teriam sido

hormonados para apresentar aquelas cores,

vermelho alaranjado, com estrias negras.

Todos à época, tinham plena convicção

que os discos eram coloridos artificialmente e à

medida que deixassem de receber os produtos

químicos, misturados à alimentação, deixariam

de apresentar o colorido vivo.

Casal de discos Panda

Disco Panda, adulto

Mesmo assim, um juiz de Disco,

chamado Watley (criador da variedade turquesa

Watley), adquiriu alguns exemplares (a US 400

dólares o exemplar medindo 4cm). Chegando

aos EUA, Watley procurou cruza-los para ver o

que dava.

Separou alguns exemplares da

variedade coerulea para cruzar com os Pigeon

Blood. Passadas algumas semanas os alevinos

nasceram e ele percebeu que havia algo de

estranho com aqueles alevinos. Tinham uma

cor diferente dos alevinos habituais. Tinham o

corpo cinzento esbranquiçado e a cara negra.

Nascia assim a variedade Acará-disco Panda.

VARIEDADES - HIBRIDOS

VARIAÇÕES DE CORES

Os acarás discos são, hoje em dia,

oferecidos aos aquaristas de todo o mundo

numa grande variedades de formatos e cores.

Algumas delas foram obtidas através de seleção

de animais que apresentavam,

proporcionalmente, maior quantidade de tons

azuis, verdes ou vermelhos. Outros tipos foram

obtidos graças a mutante que, volta e meia,

aparecem nas criações comerciais de maior

escala, principalmente no Oriente e nos Estados

Unidos; outras cores e formatos são ainda

obtidos graças à adição de hormônios e

elementos-traço; geralmente, esses animais

perdem sua coloração e formas quando deixam

de receber os elementos químicos que geraram

os efeitos originalmente obtidos.

Por fim, existem animais com formatos

e colorações derivadas dos cruzamentos entre

as variedades normais, selecionadas e mutante.

Todas essas variedades possuem uma

história baseada em anos de trabalho por parte

de seus criadores.

RAÇAS:

Riu Xingu

Vermelho turquesa sol

Clone azul royal

Sonho tangerina

Turquesa pérola vermelho

Vermelho turquesa alemão.

Verde com pintas vermelhas

Verde pintado (peru)

Turquesa puro sem faixas

Diamante dourado com pintas

Turquesa azul com corpo alto

Turquesa gigante com pintas

Azul real vermelho

Clone do azul turquesa

Vermelho de Schlingmann

Turquesa azul púrpura cristal

Turquesa verde puro

Turquesa vermelho púrpura alto.

Vermelho de Alenquer

Pigeon Blood

Turquesa brilhante

Xadrez (checker board)

Diamante vermelho

Turquesa com barbatanas

Turquesa n° 1 de Wattley

Fantasma (ghost discus)

Arco-íris dourado

Azul de Heckel

Turquesa puro

JW Sunshine

JW Striated-Red

JW Ocean Green

Vermelho Pintas Redondas

Heckel Rio Madeira Amarelo

Leopardo

Pele de Cobra Leopardo

Amarelo Rio Maui

Rio Alenquer

Rio Madeira Vermelho

Rio Iça Vermelho

Heckel Cara Azul

Heckel Vermelho

Heckel Vermelho Estriado

Heckel Negro

Rio Madeira Real

Manacapuru Real

Verde Rio Tefé

Rio Juruá Verde

Verde Pintas Vermelhas

Diamante Hi Fin

Diamante Azul

Verde Mar

Super Azul

Azul Aço

Azul Cobalto

Diamante Dourado

Dragão Dourado

Vermelho Marlboro

Alenquer Vermelho

Tangerina Sólido

Perola Vermelho

Vermelho Sólido

Escorpião Vermelho

Anjo Vermelho

Butterfly Branco

Diamante Verde

Pele Cobra Verde

Panda Vermelho

ACARÁ-DISCO

(Symphysodon aequifasciata)

Acará-disco é o nome comum atribuído

a todas as espécies catalogadas como
pertencentes ao gênero Symphysodon
.

Disco azul-royal